在一年的最终一二个月里，总有那一股浓浓的咸香味，萦绕在心头，久久挥之不去。
能和吃扯上联系的节气，大略都是让人难忘的。儿时小雪大雪节气时，最让人难忘的就是腌制咸货。
每到初冬时节，家家户户的宅院里就晾满了洗刷洁净的坛坛罐罐。齐人腰高的大缸，只到腿肚的坛子，形状各异，大小不一，这些都是为了腌制咸货而提前准备的器皿。
初冬的菜地，一棵棵大白菜被霜打往后，碧绿仍然，水头更足。经历过霜降的大白菜，才是腌制咸菜最好的原始资料。初冬的暖阳，温暖地照射在身上。跟随在母亲的死后，阳光照射在母亲的身上，腾起颗颗金灿灿地发散出光辉的微尘。母亲挥舞着菜刀，将一棵棵大白菜齐根切断。然后，掰去外面枯黄和腐朽的叶子。而我，就拎着一个篮子，将那些叶子捡起来，这些叶子是可拿来喂猪的。母亲的动作很快，斩菜、掰叶，不一会儿，一棵棵大白菜便整整齐地躺在菜地上，像一排排等候审阅的战士。砍下的白菜还要洗净，晒干。是晒干却不是晒干，阳光直射下，很简单让白菜迅速地脱去水分，这样的白菜腌往后，吃起来就满是菜茎，味如嚼蜡。
晒干后的大白菜就进入到了腌制的环节，而这个环节却让人痛并高兴着。儿时的回想中，腌制白菜总是在晚上。一盏朦胧的灯泡悬在头顶，一口比我身高还高的大缸就放在灯光下。我总是双手趴在缸沿上，踮起脚才干望见缸底。母亲弯着腰，首先在缸底撒上一层薄薄的粗盐，然后细心地码上一层白菜。这时，就是我进场的时分了。母亲将我抱进大缸里，然后大缸便成了我的游乐场。洗得干洁净净的小脚丫在白菜上，蹦着，跳着，为的是将白菜踩实。初冬的夜晚，冰凉的白菜，哪怕小脚冻得痛红，仍是在缸内撒欢。一层踩健壮了，再撒上一层盐，码上一层白菜，然后，持续在上面撒着欢。等新鲜劲往后，小脚冻得麻痹，怎样也不愿意踩了。
这时，母亲就会打上一盆热水，让我坐在周围泡脚。而她就持续围着大缸繁忙，不时地转过身给我的洗脚盆里添点热水，长长的辫子在我的眼前晃来晃去。我托着腮，脚放在热水里，看着朦胧的灯泡下，母亲温暖的背影，不一会儿，便呵欠连天。等母亲抱着我上床时，我早已睡熟在母亲的怀有中。第二天早上，再去看那口大缸时，里边现已码着满满一缸的大白菜，最上面压满了一块块大鹅卵石。一股幽香混合着腌渍的滋味，迎面扑来。
在往后，气候更冷的时分，时节里现已飘着零散的雪花，气候是一天比一天冷。这时，就是母亲腌制咸肉、咸鱼的时分。每到这样一个时间段，就是我最为高兴的时分。由于这时能够吃到母亲最擅长的菜——鱼头烧山芋粉圆子，这是家园最为特征的一道菜。在那个物质生活匮乏的时代，想吃上这一道菜是不简单的。可是，在冬天，在腌咸鱼咸肉的时节里，却是隔三差五就能吃上一顿，成为儿时最为夸姣的回想。关于怎样腌渍咸鱼，我是不感兴趣的。我感兴趣的是腌渍咸鱼时，留下来的鱼头。
洗洁净的鱼头，通过热油煎制，放点生姜和几个干朝天椒，然后加水煮。待鱼头煮到九老练时，就能够将用热水调和洽的山芋粉，搓成一个个圆子放进锅中。山芋粉圆子快速吸收了鱼头的汤汁，变得鲜美无比，撒上葱花，便成一道可贵人世甘旨。就着汤汁，能够将自己撑得走不动道。
又是腌渍时节的降临，小雪现已过了，可是冬天的城市里再也没那一股咸香的滋味，让人心生迷惘。有时，我总是在想，腌字何解？拆开来看，原来是将年月淹在了回想中。
是的，那些不时出现在回想中的腌渍年月，总是充满了一股淡淡的乡愁，在这个冬天里，是围炉下酒最好的佐菜。
在一年的最终一二个月里，总有那一股浓浓的咸香味，萦绕在心头，久久挥之不去。
能和吃扯上联系的节气，大略都是让人难忘的。儿时小雪大雪节气时，最让人难忘的就是腌制咸货。
每到初冬时节，家家户户的宅院里就晾满了洗刷洁净的坛坛罐罐。齐人腰高的大缸，只到腿肚的坛子，形状各异，大小不一，这些都是为了腌制咸货而提前准备的器皿。
初冬的菜地，一棵棵大白菜被霜打往后，碧绿仍然，水头更足。经历过霜降的大白菜，才是腌制咸菜最好的原始资料。初冬的暖阳，温暖地照射在身上。跟随在母亲的死后，阳光照射在母亲的身上，腾起颗颗金灿灿地发散出光辉的微尘。母亲挥舞着菜刀，将一棵棵大白菜齐根切断。然后，掰去外面枯黄和腐朽的叶子。而我，就拎着一个篮子，将那些叶子捡起来，这些叶子是可拿来喂猪的。母亲的动作很快，斩菜、掰叶，不一会儿，一棵棵大白菜便整整齐地躺在菜地上，像一排排等候审阅的战士。砍下的白菜还要洗净，晒干。是晒干却不是晒干，阳光直射下，很简单让白菜迅速地脱去水分，这样的白菜腌往后，吃起来就满是菜茎，味如嚼蜡。
晒干后的大白菜就进入到了腌制的环节，而这个环节却让人痛并高兴着。儿时的回想中，腌制白菜总是在晚上。一盏朦胧的灯泡悬在头顶，一口比我身高还高的大缸就放在灯光下。我总是双手趴在缸沿上，踮起脚才干望见缸底。母亲弯着腰，首先在缸底撒上一层薄薄的粗盐，然后细心地码上一层白菜。这时，就是我进场的时分了。母亲将我抱进大缸里，然后大缸便成了我的游乐场。洗得干洁净净的小脚丫在白菜上，蹦着，跳着，为的是将白菜踩实。初冬的夜晚，冰凉的白菜，哪怕小脚冻得痛红，仍是在缸内撒欢。一层踩健壮了，再撒上一层盐，码上一层白菜，然后，持续在上面撒着欢。等新鲜劲往后，小脚冻得麻痹，怎样也不愿意踩了。
这时，母亲就会打上一盆热水，让我坐在周围泡脚。而她就持续围着大缸繁忙，不时地转过身给我的洗脚盆里添点热水，长长的辫子在我的眼前晃来晃去。我托着腮，脚放在热水里，看着朦胧的灯泡下，母亲温暖的背影，不一会儿，便呵欠连天。等母亲抱着我上床时，我早已睡熟在母亲的怀有中。第二天早上，再去看那口大缸时，里边现已码着满满一缸的大白菜，最上面压满了一块块大鹅卵石。一股幽香混合着腌渍的滋味，迎面扑来。
在往后，气候更冷的时分，时节里现已飘着零散的雪花，气候是一天比一天冷。这时，就是母亲腌制咸肉、咸鱼的时分。每到这样一个时间段，就是我最为高兴的时分。由于这时能够吃到母亲最擅长的菜——鱼头烧山芋粉圆子，这是家园最为特征的一道菜。在那个物质生活匮乏的时代，想吃上这一道菜是不简单的。可是，在冬天，在腌咸鱼咸肉的时节里，却是隔三差五就能吃上一顿，成为儿时最为夸姣的回想。关于怎样腌渍咸鱼，我是不感兴趣的。我感兴趣的是腌渍咸鱼时，留下来的鱼头。
洗洁净的鱼头，通过热油煎制，放点生姜和几个干朝天椒，然后加水煮。待鱼头煮到九老练时，就能够将用热水调和洽的山芋粉，搓成一个个圆子放进锅中。山芋粉圆子快速吸收了鱼头的汤汁，变得鲜美无比，撒上葱花，便成一道可贵人世甘旨。就着汤汁，能够将自己撑得走不动道。
又是腌渍时节的降临，小雪现已过了，可是冬天的城市里再也没那一股咸香的滋味，让人心生迷惘。有时，我总是在想，腌字何解？拆开来看，原来是将年月淹在了回想中。
是的，那些不时出现在回想中的腌渍年月，总是充满了一股淡淡的乡愁，在这个冬天里，是围炉下酒最好的佐菜。
